Карта Побережья Пембрукшира, где находится Побережье Пембрукшира на карте мира

Побережье Пембрукшира – Pembrokeshire Coast Path

Пемброкшир Coast Path ( Welsh : Llwybr Arfordir сэр Benfro ), который часто называют Пемброкшир Coastal Path , является назначенным Национальный Trail в Пемброкшире , юго – запад Уэльса . Основанный в 1970 году, это пешеходный маршрут протяженностью 186 миль (299 км), в основном на уровне вершины утеса, с общим подъемом и спуском 35 000 футов (11 000 м). В самой высокой точке – Pen yr afr, на Cemaes Head – он достигает высоты 574 футов (175 м), а в самой низкой точке – пересечении Sandy Haven, недалеко от Milford Haven – он всего на 6 футов (2 м) выше минимума. вода. Хотя большая часть побережья обращена на запад, с разных точек открывается вид на побережье во всех направлениях по компасу.

Южный конец пути находится в Амроте , Пембрукшир . Северный конец часто считается находящимся в Поппит-Сэндс , недалеко от Сент-Догмэлс , Пембрукшир, где первоначально была размещена официальная мемориальная доска, но теперь путь продолжается до Сент-Догмэллса, где в июле 2009 года был открыт новый маркер. с тропой побережья Кередигиона , которая продолжается на север.

Маршрут по побережью Пембрукшира является частью маршрута по побережью Уэльса протяженностью 870 миль (1400 км) вокруг всего побережья Уэльса от Чепстоу до Квинсферри , который был официально открыт в 2012 году.

СОДЕРЖАНИЕ

• 1 История пути
• 2 Описание
• 3 локации на пути
• 4 тропы ответвлений
• 5 Геология
• 6 Дикая природа
• 7 Человеческая история и деятельность
• 8 награда
• 9 См. Также
• 10 Ссылки
• 11 Внешние ссылки

История пути

После создания национального парка на побережье Пембрукшира в 1952 году валлийский естествоиспытатель и писатель Рональд Локли исследовал маршрут вокруг побережья. Хотя на побережье были деревни и поселения, сообщение между ними осуществлялось в основном на лодках, и доступ в регион был в целом плохим. Отчет Локли для Сельской комиссии в 1953 году был встречен с одобрением и широко принят. Некоторые участки пешеходной дорожки уже имели преимущественное право проезда, но большая часть находилась в частных руках, что требовало переговоров. Большинство землевладельцев было за, и многие выиграли от возведения новых ограждений. Однако даже сегодня тропа в некоторых местах отклоняется от очевидной линии, по которой землевладельцы не желали соглашаться на новую полосу отвода через свою землю.

На строительство тропы ушло 17 лет, в том числе были возведены более 100 пешеходных мостов и 479 опор, а тысячи ступенек были разделены на крутые или скользкие участки. При открытии Винфордом Воан-Томасом 16 мая 1970 года длина тропы составляла 180 миль (290 км), но с годами был принят ряд приказов об отклонении пешеходных троп, которые увеличили ее до нынешней длины 186. миль (299 км).

Торжества по случаю 50-летия открытия тропы должны были состояться в мае 2020 года, но были отложены из-за пандемии коронавируса , во время которой общественность попросили не использовать тропу.

Описание

Маршрут по побережью Пембрукшира почти полностью проходит в пределах национального парка Пембрукшир-Кост – единственного прибрежного национального парка Великобритании. По всей своей длине он охватывает широкий спектр морских ландшафтов: от крутых и крутых известняковых скал и вулканических мысов до защищенных бухт из красного песчаника, затопленных ледниковых долин, извилистых устьев и широко открытых пляжей. Тропа проходит через 58 пляжей и 14 гаваней.

Насколько это возможно, маршрут проходит близко к краю обрыва и берегу, но это возможно не всегда; иногда берег едва виден там, где тропа ненадолго огибает промышленные объекты или мили вокруг военных территорий, таких как тренировочная зона Каслмартин . С момента строительства моста Кледдау через водный путь Милфорд-Хейвен можно пройти весь маршрут без перерыва. Путь, однако, не является непрерывным, поскольку он не обозначен через населенные пункты в южной части, такие как Милфорд-Хейвен , Пембрук Док , Тенби и Сондерсфут . Также есть не обозначенный участок между Сен-Догмейлсом и Кардиганом в северном конце пути, где мост Кардиган через реку Тейфи является ближайшей точкой к побережью между тропами Пембрукшира и Кередигион.

Ходьба не утомительна, но есть постоянные неровности и узкие участки, в том числе множество перекладин. В целом прибрежная тропа представляет собой серьезную физическую проблему – ее подъем и спуск в 35 000 футов (11 000 м) считаются эквивалентными восхождению на Эверест. Есть два перехода во время отлива, в Дейле и Сэнди-Хейвене , которые требуют длительных объездов, если не рассчитаны по времени.

Вдоль пути находятся приморские города и прибрежные деревни, такие как Тенби , Сент-Дэвидс , Солва и Ньюпорт . Для пеших туристов, пытающихся пройти более длинные участки тропы, по пути есть магазины и кемпинги, но на некоторых участках, возможно, придется нести еду и воду. По дороге встречаются небольшие отели и гостевые дома, а также коттеджи, часто построенные в традиционном стиле.

Для подавляющего большинства пешеходов прибрежная тропа проходит на более коротких участках, а национальный парк Пембрукшир-Кост перечисляет около 130 более коротких круговых прогулок на своем веб-сайте. Доступ к прибрежной тропе (на автобусе или автомобиле) возможен во многих местах. Все побережье обслуживается несколькими специальными автобусами для пешеходов, которые курсируют по всему маршруту, включая Puffin Shuttle, Coastal Cruiser, Celtic Coaster, Strumble Shuttle Service, Strumble Shuttle и Поппит Ракета.

Локации на пути

Перечислены с севера на юг:

• Санкт-Догмаэльс
• Poppit Sands
• Cemaes Head
• Ceibwr Bay
• Newport Cliffs
• Ньюпорт
• Cwm-yr-Eglwys
• Остров Динас
• Pwllgwaelod
• Fishguard
• Гудвик
• Спотыкаться головой
• Скалы Ллечдафад
• Abercastle
• Трефин (Trevine)
• Портгейн
• Абермавр
• Абереидди
• Арфордир Абереидди
• Portheiddy Moor
• Голова Святого Давида
• Whitesands Bay
• Solva
• Newgale
• Broad Haven
• Little Haven
• Marloes Sands
• Голова Святой Анны
• Дол
• Милфорд-Хейвен
• Neyland
• Док Пембрук
• Угол
• St Govan
• Stackpole Estate
• Greenala Point
• Пресноводный восток
• Manorbier
• Lydstep Haven
• Наказание
• Тенби
• Saundersfoot
• Мост мудреца
• Амрот

Отводные тропы

В непосредственной близости от прибрежной тропы есть несколько небольших троп, которые часто ведут пользователей вглубь суши по более коротким маршрутам; это включает:

• Кардиган на тропу дикой природы Килгеррана . Тропа проходит от станции Road, Кардиган, через Тейй заповедник Болота, в Килгерран, минуя Welsh Wildlife Center и последовавший за trackbed бывшего Whitland и Кардиган железной дороги .
• Круговая прогулка по ущелью Килгерран . Это прогулка средней длины (4,2 мили (6,8 км)) продолжительностью около 3 часов. Он начинается у автостоянки Долбадау в Цилгерране и следует по лесной тропе к Центру дикой природы и возвращается по холмистым дорожкам вверх и вниз по крутому ущелью Цилгерран.
• Прогулка по Брунелу . Это длинная прогулка длиной 9 миль (14 км) по асфальтированным дорогам с хорошим покрытием, продолжительностью около 4 часов. Он начинается на автостоянке Brunel Quay, Neyland и заканчивается в County Hall, Хаверфордвест . По пути открывается вид на Милфорд-Хейвен и набережную.

Геология

Возраст всех скал, лежащих на поверхности, превышает 300 миллионов лет, но береговая линия, наблюдаемая сегодня, в значительной степени подверглась воздействию прибрежных и речных воздействий, а местами – событиям, которые произошли во время ледникового периода .

Самые старые изверженные и вулканические докембрийские граниты обнажаются на Рамси и на южной оконечности полуострова. Позднее кембрийские отложения образовали песчаники, видимые на северном побережье залива Св. Брайдс (и которые использовались при строительстве собора Св. Давида ). Последующие мелкие илы ордовика преобладали на северном побережье Пембрукшира, но вулканическая активность усложнила все. Позже силур Период видел создание известняка и сланца, видимое вдоль южного Marloes полуострова. Побережье залива Сент-Брайдс поддерживается скалами Coal Measures, датируемыми поздним каменноугольным периодом, как и побережье между Тенби и Амротом и верховьями Кледдау. Большая часть остальной части Милфорд-Хейвена обращена на Старый красный песчаник предыдущего девонского периода, а также на весь полуостров Дейл и остров Скохольм. Известняк из каменноугольного периода, датируемый ранним каменноугольным периодом, образует большую часть южного побережья, пересекаемого прибрежным путем, в частности, между Freshwater West и Stackpole и между Lydstep и Tenby.

Последующие движения земли, эрозия льда и воды и изменения уровня моря еще больше повлияли на то, что мы видим сегодня.

Дикая природа

Весной и в начале лета на тропе можно увидеть множество диких прибрежных цветов и множество птиц. Колонии морских птиц гнездятся вдоль скал, а различные европейские морские птицы поддерживаются необитаемыми прибрежными островами, которые служат птичьими заповедниками, такими как Скомер , Скохольм и остров Рэмси . Тюленей, морских свиней и дельфинов часто можно увидеть плавающими в море.

Человеческая история и деятельность

На тропе можно увидеть остатки неолитических кромлехов и хижин , а также свидетельства поселения бронзового века , к тому времени полуостров использовался как соединение с Ирландией. Поселенцы железного века , вероятно, происходящие из Франции, ответственны за количество прибрежных укреплений мыса, видимых сегодня. Свидетельства более поздней человеческой деятельности, такие как нормандские замки и поселения, а также церкви отшельников, также очевидны. Сегодня почти вся окружающая земля обрабатывается, и рыболовство по-прежнему играет роль, хотя и менее заметную, в прибрежных поселениях.

Награда

В 2011 году журнал National Geographic назвал Пембрукшир вторым лучшим прибрежным местом в мире.

Прибрежная тропа проходит через все отмеченные наградами пляжи Пембрукшира. За эти годы они были удостоены 41 награды Голубого флага (13 в 2011 году), 47 наград Green Coast (15 в 2011 году) и 106 наград на побережье (31 в 2011 году). В 2011 году Общество охраны морской среды рекомендовало 39 пляжей .

Побережье Пембрукшира – Pembrokeshire Coast Path

В Побережье Пембрукшира (валлийский: Llwybr Arfordir Сэр Бенфро), также часто называемый Прибрежная тропа Пембрукшира, является назначенным Национальная тропа в Пембрукшир, юго-запад Уэльс. [1] Он был основан в 1970 году и имеет длину 186 миль (299 км), в основном на уровне вершины утеса, с общим подъемом и спуском 35 000 футов (11 000 м). В самой высокой точке – Pen yr afr, on Cemaes Head – достигает высоты 574 фута (175 м), а в самой низкой точке – переход Сэнди-Хейвен, недалеко от Милфорд Хейвен – это всего лишь 6 футов (2 м) над уровнем воды. [2] Хотя большая часть побережья обращена на запад, с разных точек открывается вид на побережье во всех направлениях по компасу.

Южный конец тропы находится на Амрот, Пембрукшир. Северный конец часто рассматривается как находящийся на Poppit Sands, около St. Dogmaels, Пембрукшир, где изначально располагалась официальная мемориальная доска. [3] но теперь путь продолжается к святому Догмаэлу, [4] [5] где в июле 2009 года был представлен новый маркер. [6] Здесь путь связан с Путь по побережью Кередигиона, который продолжается на север. [7]

Маршрут по побережью Пембрукшира является частью Побережье Уэльса, длинный пешеходный маршрут длиной 870 миль (1400 км) вокруг всего побережья Уэльса от Чепстоу к Queensferry, который был официально открыт в 2012 году. [8]

Содержание

• 1 История пути
• 2 Описание
• 3 Локации на пути
• 4 Отводные тропы
• 5 Геология
• 6 Дикая природа
• 7 Человеческая история и деятельность
• 8 Награда
• 9 Смотрите также
• 10 использованная литература
• 11 внешние ссылки

История пути

После создания Национальный парк Пембрукшир-Кост в 1952 г. валлийский натуралист и писатель Рональд Локли обследовал маршрут по побережью. Хотя на побережье были деревни и поселения, сообщение между ними было в основном на лодках, и доступ в регион был в целом плохим. [9] Отчет Локли для Сельская комиссия в 1953 г. был встречен и широко принят. Некоторые участки пешеходной дорожки были существующими, но большая часть находилась в частных руках, что требовало переговоров. Большинство землевладельцев было за, и многие выиграли от возведения новых ограждений. Однако даже сегодня тропа в некоторых местах отклоняется от очевидной линии, по которой землевладельцы не желали соглашаться на новую полосу отвода через свою землю. [4]

На строительство тропы ушло 17 лет, в ходе которых было возведено более 100 пешеходных мостов и 479 опор, а тысячи ступенек были разделены на крутые или скользкие участки. [4] При открытии Винфорд Воан-Томас 16 мая 1970 года длина пути была определена как 180 миль (290 км), но с годами был принят ряд приказов об отклонении пешеходных дорожек, которые увеличили ее до нынешней длины 186 миль (299 км). [4]

Торжества по случаю 50-летия открытия пути должны были пройти в мае 2020 года, но были отложены из-за коронавирус пандемия, во время которого публику просили не использовать путь. [10]

Описание

Маршрут по побережью Пембрукшира почти полностью проходит в пределах национального парка Пембрукшир-Кост – единственного прибрежного национального парка Великобритании. По всей своей длине он охватывает целый ряд морских ландшафтов: от крутых и крутых известняковых скал и вулканических мысов до защищенных бухт из красного песчаника, затопленных ледниковых долин, извилистых устьев и широко открытых пляжей. Тропа проходит через 58 пляжей и 14 гаваней. [11]

По возможности маршрут проходит близко к краю обрыва и берегу, но это возможно не всегда; иногда берег едва виден там, где тропа ненадолго огибает промышленные предприятия или мили вокруг военных территорий, таких как Тренировочная зона Каслмартин. С момента строительства моста Кледдау через Водный путь Милфорд-Хейвен можно пройти весь маршрут тропы без перерыва. Путь, однако, не является непрерывным, так как он не обозначен через населенные пункты в южной части, такие как Милфорд Хейвен, Док Пембрук, Тенби и Saundersfoot. Есть также не обозначенный участок между Санкт-Догмээлсом и Кардиганом в северном конце пути, где мост Кардиган через Река Тейфи это ближайшая точка к побережью между тропами Пембрукшир и Кередигион.

Ходьба не утомительна, но есть постоянные неровности и узкие участки, включая множество перекладин. В целом прибрежная тропа представляет собой серьезную физическую проблему – ее подъем и спуск в 35 000 футов (11 000 м) считаются эквивалентными восхождению на Эверест. Есть два перехода отлива, на Дол и Sandy Haven, которые требуют длительных объездов, если не рассчитаны по времени.

Вдоль пути расположены приморские города и прибрежные деревни, такие как Тенби, St Davids, Solva и Ньюпорт. Для пеших туристов, пытающихся пройти более длинные участки тропы, по пути есть магазины и кемпинги, но на некоторых участках может потребоваться нести еду и воду. По дороге встречаются небольшие отели и гостевые дома, а также коттеджи, часто построенные в традиционном стиле.

Для подавляющего большинства пешеходов прибрежная тропа проходит более короткими отрезками, а национальный парк Пембрукшир-Кост перечисляет около 130 более коротких круговых прогулок на своем веб-сайте. [12] Доступ к прибрежной тропе (на автобусе или автомобиле) возможен во многих местах. Все побережье обслуживается несколькими специальными автобусами для пешеходов, которые курсируют по всему маршруту, в том числе Puffin Shuttle, Coastal Cruiser, Celtic Coaster, Strumble Shuttle Service, Strumble Shuttle и Poppit Rocket. [13]

Локации на пути

Перечислены с севера на юг:

• St. Dogmaels
• Poppit Sands
• Cemaes Head
• Ceibwr Bay
• Newport Cliffs
• Ньюпорт
• Cwm-yr-Eglwys
• Остров Динас
• Pwllgwaelod
• Fishguard
• Гудвик
• Спотыкаться головой
• Скалы Ллечдафад
• Abercastle
• Trefin (Тревин)
• Porthgain
• Абермавр
• Абереидди
• Арфордир Абереидди
• Portheiddy Moor
• Голова Святого Давида
• Whitesands Bay
• Solva
• Newgale
• Broad Haven
• Little Haven
• Marloes Sands
• Голова Святой Анны
• Дол
• Милфорд Хейвен
• Neyland
• Док Пембрук
• Угол
• St Govan
• Stackpole Estate
• Greenala Point
• Пресноводный восток
• Manorbier
• Lydstep Haven
• Наказание
• Тенби
• Saundersfoot
• Амрот

Отводные тропы

В непосредственной близости от прибрежной тропы есть несколько небольших троп, которые часто ведут пользователей вглубь страны по более коротким маршрутам; они включают:

• Кардиган к Cilgerran Тропа дикой природы. Тропа проходит от Стейшн-Роуд, Кардиган, через Тейфи Заповедник болот, в Силгерран, минуя Валлийский центр дикой природы и следуя по следу бывшего Железная дорога Уитленда и Кардигана. [14]
• Круговая прогулка по ущелью Килгерран. Это прогулка средней длины (4,2 мили (6,8 км)) продолжительностью около 3 часов. Он начинается у автостоянки Долбадау, Cilgerran и следует по лесной тропе к Центру дикой природы и возвращаться по холмистым тропам вверх и вниз по крутому ущелью Цилгерран.
• Прогулка по Брунелу. Это длинная прогулка длиной 9 миль (14 км) по асфальтированным дорогам с хорошим покрытием, продолжительностью около 4 часов. Он начинается у автостоянки Brunel Quay, Neyland и заканчивается в ратуше, Haverfordwest. По пути есть виды на Милфорд Хейвен и набережной.

Геология

Возраст всех скал, лежащих на поверхности, превышает 300 миллионов лет, но береговая линия, как видно сегодня, в значительной степени подверглась воздействию прибрежных и речных воздействий, а местами – событиям, которые произошли во время Ледниковый период.

Старейший огненный и вулканический Докембрийский обнажения гранитов на Рэмси и на южной оконечности полуострова. Позже Кембрийский в результате осаждения образовались песчаники, видимые на северном побережье залива Св. Брайдс (которые использовались в строительстве Собор Святого Давида). Последующие Ордовик мелкие илы преобладают на северном побережье Пембрукшира, но вулканическая деятельность усложнила все. Позже Силурийский Период видел образование известняка и сланца, видимых вдоль южной Марло полуостров. [9] Побережье залива Сент-Брайдс окружено Угольные меры скалы, датируемые поздним Каменноугольный Период, как и побережье между Тенби и Амротом и верховья Кледдау. Большая часть остальной части Милфорд-Хейвена находится напротив Старый красный песчаник из предыдущего Девонский Период вместе со всем полуостровом Дейл и островом Скохольм. Каменноугольный известняк датируемый ранним каменноугольным периодом, образует большую часть южного побережья, пересекаемого прибрежным путем, особенно между Фрешуотер-Уэст и Стэкпол, а также между Лидстепом и Тенби. [15]

Последующие движения Земли, эрозия льда и воды и изменения уровня моря еще больше повлияли на то, что мы видим сегодня.

Дикая природа

Весной и в начале лета на тропе можно увидеть множество диких прибрежных цветов и множество птиц. Колонии морские птицы гнездятся вдоль скал, а различные европейские морские птицы поддерживаются необитаемыми прибрежными островами, которые служат птичьими заповедниками, такими как Скомер, Скохольм и Остров Рэмси. Тюленей, морских свиней и дельфинов часто можно увидеть плавающими в море. [16]

Человеческая история и деятельность

Остатки Неолит кромлех и круги хижины можно увидеть на пути, как и свидетельство Бронзовый век поселение, к тому времени полуостров использовался как соединение с Ирландией. Железный век Поселенцы, вероятно, происходящие из Франции, ответственны за количество прибрежных укреплений мыса, видимых сегодня. [9] Свидетельства более поздней человеческой деятельности, такие как Норман Замки и поселения, а также церкви отшельников также очевидны. [16] Сегодня почти вся окружающая земля обрабатывается, и рыболовство все еще играет роль, хотя и менее заметную, в прибрежных поселениях.

ru.knowledgr.com

Карта Пембрукшира, показывающая Береговый путь (красный) и Национальный парк (зелёный) Путь побережья Пембрукшира, который часто называют Береговым путем Пембрукшира (Pembrokeshire Coastal Path), является Национальным парком в Пембрукшире, юго-запад С. Созданный в 1970 году, он представляет собой 186-мильный пеший маршрут, главным образом, на верхнем уровне, с общим 35 000 футов подъема и спуска. В самой высокой точке – Pen yr afr, на Хай-эс-Хед – он достигает высоты 175 м, а в самой нижней точке – переход Сэнди-Хейвен, недалеко от Милфорд-Хэйвена – он находится всего на высоте 6 футов над низкой водой. Бо ́ льшая часть береговой линии обращена на запад, она предлагает – в различных точках – вид на побережье в каждом направлении компаса.

Южный конец пути находится в Амроте, Пембрукшир. Северный конец часто рассматривается как находящийся в Пески Поппит, недалеко от St. Хмаэлс, Пембрукшир, где первоначально находился официальный, но путь теперь продолжается до St. Хмаэлс, где в июле 2009 года был открыт новый маркер. Здесь путь связан с Береговой дорожкой Серейдиона, которая продолжается на север.

Pembrokeshire Coast Path составляет часть 870 миль Coast Path вокруг всего побережья Чепстоу от Чепстоу до Куинсферри, который был официально открыт в 2012 году.

История пути

После создания национального парка Пембрукшир-Кост в 1952 году валлийский натуралист и автор Рональд Локли просмотрел маршрут вокруг побережья. Хотя на побережье были деревни и поселенцы, сообщение между ними в значительной степени осуществлялось лодками, и доступ в регионе был в целом плохим. Доклад Локли для Контрсайдерской комиссии в 1953 году был омолён и широко принят. Большинство землевладельцев были в выигрыше, и многие выиграли от возведения новых заграждений. Но даже сегодня путь в местах объезда от линии, где землевладельцы не хотели принимать новое право проезда через их землю.

Сравнение пути заняло 17 лет, и эта работа включала возведение более 100 подножий и 479 стайлов, и разрезание тысяч ступеней на крутые или участки. При открытии Wynford Vaughan-Thomas 16 мая 1970, длина пути была дана как 180 миль, но в течение многих лет был ряд Footpath Diversion приказов, которые расширили его до его текущей длины 186 миль.

Челеби в ознаменование 50-летия открытия пути должны были состояться в мае 2020 года, но были постпонированы из-за коронавирусного пандемика, во время которого публику попросили не использовать путь.

Описание

Поппит-Сэндс, недалеко от северной оконечности залива Near Cebwr, глядя на север в сторону головы Пельгваелод и острова Фишгард Торн или острова Торн от Западного Англа Путь побережья Пембрукшир лежит почти полностью в пределах национального парка побережья Пембрукшир единственный береговой национальный парк Британии. По всей своей длине он охватывает целый ряд морских ландшафтов, от обрывистых известняков и волкановых головных угодий до укрытых красных песчаниковых бухт, затопленных ледниковых долин, наматываемых эстуариев и широко открытых пляжей. Путь проходит 58 пляжей и 14 гаваней.

Насколько это возможно, маршрут проходит близко к краю и побережью, но это не всегда возможно; иногда берег виден там, где путь коротко объезжает вокруг промышленных или на мили вокруг военных районов, таких как Castlemartin Training Area. Со времени строительства моста Кледдау через водный путь Милфорд-Хейвен можно пройти весь маршрут без перерыва. Путь, однако, не является непрерывным в том смысле, что он не обозначен через застроенные районы на южном участке, такие как Милфорд-Хейвен, Пемброк-Док, Тёй и Сондеро. Есть также незамеченный участок между St maels и Carigan в северном конце пути, где Кариджан мост через реку fi является ближайшей точкой к побережью между Пембрукшир и Ceredigion Побережья дорожек.

Ходьба не напряженная, но есть постоянные волнистости и узкие участки, в том числе много стайлов. В целом, Путь Побережья представляет собой значительную физическую проблему его 35 000 футов подъема и спуска, как говорят, эквивалентны mbing Everest. В Дейле и Сэнди-Хейвене есть два низкосортных перехода, которые требуют длительных объездов, если их не приурочивать.

Вдоль пути расположены приморские города и прибрежные деревни, такие как Тёй, Сент-Индс, Солва и Ньюпорт. Для рюкзаков более длинных частей по пути есть магазины и кемпинги, но еду и воду, возможно, придется возить на некоторых участках. Есть небольшие гостиницы и гостевые дома в пути, и клетки напрокат, часто построенные в традиционных стилях.

Что касается большинства ходунков, то береговая дорожка проходит в шексиках, а Национальный парк побережья Пембрукшира перечисляет около 130 круговых прогулок на своем сайте. Доступ к береговому пути (на автобусе или автомобиле) возможен во многих локациях. весь берег обслуживается рядом специализированных автобусных служб ходунков, которые работают на всей длине пути, включая Puffin Sh le, Coastal Cruiser, Celtic Coaster, St David’s Peninsula Sh le Service, Strumble Sh le, и Poppproit.

Расположения на пути

Перечислены с севера на юг:

• Санкт-Жмаэлс
• Поппитские пески
• Глава Еаес
• Бухта Чебур
• Ньюпорт-Оффс
• Ньюпорт
• Cwm-yr-Eglwys
• Остров Динас
• Pwllgwaelod
• Фишгвардия
• Гудзин
• Ударная головка
• Ллехдафад ффс
• Аберкасл
• Трефин (Тре);
• Портгейн
• Абермавр
• Аб дди
• Арфордир Аб дди
• Портэдди-Моор
• Голова Святого Давида
• Уайтсендс-Бей
• Солва
• Ньюгейл
• Широкий Хэйвен
• Маленький Хэйвен
• Марлоес-Сандс
• Голова Святой Анны
• Дейл
• Милфорд Хейвен
• Нейланд
• Док Пембрука
• Угол
• Сент-Гован
• Усадьба Стэкпол
• Гринала-Пойнт
• Фрешватер-Ист
• Манорбье
• Лидстеп-Хейвен
• Пеналли
• Тёй
• Сондеро ́
• Висеманский мост
• Амрот

Ответвлениятрайлс

Рядом с Береговой дорожкой имеется ряд более мелких трасс, которые часто принимают пользователей на маршрутах Шо; к ним относятся:

• Кариджан Кильгеррану Уайлдлифу А. Этот проходит от Station Road, Carigan, через заповедник MariaNature Reserve, до Цильгеррана, проезжая мимо валлийского центра Wildlife Centre и следуя по полотну бывшей железной дороги Уитленд и Кариджан.
• Циркулярная прогулка в ущелье Цильгерран. Это средняя протяженность прогулки 4,2 мили около 3 часов. Он начинается на автостоянке Долбадау, Кильгерран и следует по древостому пути к Wildlife Centre и возвращается по волнистым дорожкам вверх и вниз по крутому ущелью Кильгерран.
• Брунель Уэй. Это длинная прогулка в 9 миль по хорошо болотистым тропинкам, около 4 часов. Начинается на автостоянке Brunel Quay, Нейланд и заканчивается в Каунти-холле, Хаверфордуэст. По пути открывается вид на Милфорд-Хейвен и набережную.

Геология

Все румы, лежащие под поверхностью, имеют возраст более 300 миллионов лет, но береговая линия, как видно сегодня, в значительной степени подвержена воздействию береговых и речных действий и, местами, событиям, произошедшим во время ледникового периода.

Древнейшие магматические и волькановые граниты Precambrian выходят на Рэмзи и в южной оконечности пенинсулы. Позднее кембрийская седиментация произвела песчаники, видимые на северном побережье св. Brides Bay (и которые использовались в здании собора Святого Давида). Последующие ордовицкие мелкодисперсные грязи доминируют на северном пембрукширском побережье, но вольканская деятельность охватила всю страну. Позднее Силурийский период увидел создание известняка и сланца, видимых вдоль южной Марлоесской пенинсулы. Побережье залива Сент-Бридс основано на роу Coal Measures, датируемом поздним Карбиферным периодом, а также побережье между Тёем и Амротом и верхними впадинами Кледдау. Большая часть остальной части Милфорд Хэйвена находится в стороне Старого Красного Песчаника из предшествующего Девонианского периода вместе со всей пенинсулой Дейла и островом Ско . Карбоферозный известняк, датируемый ранним Карбоферозом, образует большую часть южного побережья, обозначенного береговой дорожкой между Фрешватер-Уэст и Штакполом и между Лидстепом и Тёем.

Последующие земные мореходы, эрозия льдом и водой и изменения уровня моря еще больше повлияли на то, что мы видим сегодня.

Уайлдлиф

В течение весны и в начале лета на тропинке изображён аррэй диких береговых цветов, а также наблюдается уис птичьего быта. Колонии морских птиц гнездятся вдоль, а разнообразные европейские морские птицы поддерживаются необитаемыми островами, которые выступают в качестве птичьих святилищ, такими как Скомер, Скоки и остров Рамси. Seals, porpioises и дельфины часто могут быть пятнистые плавание на берегу.

Человеческая история и деятельность

На пути, как и свидетельства заселения бронзового века, можно увидеть остатки неитских кружков кромлеев и хижин, к этому времени пенинсула использовалась как соединение с Ирландией. Поселенцы железного века, вероятно, во Франции, ответственны за количество береговых фортификационных укреплений, видимых сегодня. Свидетельства более поздней человеческой деятельности, такие как норманнские замки и поселенцы, и her churches, также dent. Сегодня почти вся окружающая земля захламлена, и рыбалка по-прежнему играет роль, хотя и менее заметную, в прибрежных поселениях.

Награда

В 2011 году журнал National ic признал Пембрукшир вторым лучшим береговым направлением в мире.

Береговой путь проходит через все отмеченные наградами пляжи Пембрукшира. За эти годы они были удостоены 41 премии Blue Flag Awards (13 в 2011 году), 47 Green Coast Awards (15 в 2011 году) и 106 Seaside Awards (31 в 2011 году).

Геенна огненная. Когда земля горит под ногами.

На это чудо мы прибыли из храма огнепоклонников Атешгях, что в посёлке Саруханы. Расположено это знаменитейшее место Янардаг у села Мехеммеди. Прибыли как раз вовремя, вечером. Ибо это место лучше осматривать в сумерках.

Солнце пока не зашло за горизонт пламя видно едва-едва. Кажется что под ногами у нас….земля горит. Но горит, конечно не земля, а выходящий из земных недр природный газ. По азербайджански Yanar Dağ значит «горящая гора». В это удивительное место мы прибыли на такси с попутчиком москвичом Алексеем, с которым познакомились в храме огнепоклонников.

Алексей только недавно приехал в Баку и нигде толком не был. Мы же тут, на Апшероне уже вторую неделю. И чувствуем себя как дома, «плавали-знаем». Даём Алексею советы как куда добраться и что посмотреть.

Вот он в зелёной майке с рюкзаком. Алексей, привет, если читаешь эти строки! Доехать сюда Вы сможете не только на такси, но и на 127 автобусе от станции метро Кероглу, что в 25 км. Наш водитель сетует, что раньше тут находилась чайхана где можно было посидеть, побеседовать о вечном и суетном, попить азербайджанского чая со сладостями и посмотреть на удивительный огонь никуда не торопясь. Он сожалеет что чайханы теперь нет.

Но зато есть небольшой музей. И даже русскоязычных гид-девушка предлагает нам свои услуги. Коими мы с удовольствием и воспользовались. Правда ничего нового для себя мы здесь мы от неё уже не узнали.

А раз так, то это знак что пора нам валить с Апшеронского полуострова дальше по удивительной земле Азербайджана. Дальше на запад. В каждом музее Апшеронского полуострова, который непременно устроен рядом с любой крепостью или с другим значимым местом, обязательно присутствует музыкальный инструмент гавалдаш.

Ударяя по каменной плите камнями поменьше можно получить интересный звук. Впрочем, о этой древней музыке я уже подробно Вам рассказывал:
https://www.tourister.ru/responses/id_23388

Повторяться смысла нет. А здесь полуразрушенный от времени тандыр, в котором запекали лепешки.

Смотрите какова технология его изготовления. Для крепости внутрь глины вставлялась шерсть домашних животных, которая выполняла роль своеобразной арматуры, каркаса.

Ванны для давки винограда. Всё-таки технология здесь другая чем в Грузии.

Могильные плиты исламского периода, о которых я также рассказывал в заметке о Гобустане. Гид торопиться, день заканчивается и пора ей отправляться в Баку. Мы же намерены здесь ещё немного задержаться. Напоследок она рассказывает что раньше этот удивительной огонь выполнял роль маяка. Ибо уровень моря был выше и огонь был хорошо виден с судов. Представляете как удивились античные моряки, увидев вдруг горящую землю! Похоже на правду о маяках поскольку доказано, что уровень Каспия то поднимался, то опускался. Сейчас он вновь поднимается. Кто знает, возможно огни будут вновь на берегу.

Главное чтобы огни не затопило. Интересно возможен будет тогда подводный огонь? Думаю что возможен, ибо этот огонь не получается потушить ни водой, ни песком. Хотя с другой стороны подвод кислорода под водой в зону горения будет невозможен. Значит горение газа невозможно под водой? Я слышал только о горящей вытекающей магме под водой, но магма быстро тухнет. Но зрелище это впечатляет даже по т.в.

Посмотреть на чудо горения нашей горы приезжают путешественники со всего света, в том числе учёные историки, изучающие религию огнепоклонников.

В общем, ничего нового в этом музее под открытым небом мы не увидели кроме, собственно, того за чем мы сюда приехали — удивительных ОГНЕЙ.

Кажется ещё чуть-чуть и запылают деревья, расположенные поблизости.

Пока ещё не наступили сумерки мы поднимаемся наверх, чтобы с холма осмотреть напоследок весь Апшерон, насколько хватит остроты глаз.

Напоследок, ведь мы прощаемся с окрестностями Баку и с Каспийским морем.

Прощаемся с Апшеронским полуостровом.

Где мы увидели столько удивительного и необычного.

Чего мы тут только не видели.

И даже нефтяные вышки.

И удивительные селения, где гостеприимные люди тысячелетиями живут на богатой, удивительной, древней земле Азербайджана. Многое из того, что я описывал в заметках о Баку и полуострове Апшерон видно с холма ЯнарДаг.

Начинает темнеть и мы спешим сфотографироваться с Алексеем.

На фоне сумерек огонь кажется ещё более таинственным и вечным. Чего только этот вечный огонь не видел.

Это самопроизвольное возгорание произошло ещё в древности от соприкосновения газа с кислородом. Впрочем, кто теперь помнит как произошло это возгорание?

О Янардаг даже упоминал Марко Поло, видевший огонь на пути в Китай. Подобные горящие горы есть в Австралии, Башкирии, Амурской области (горит каменный уголь), Турции (гора Химера).

Говорят что где-то в соседней с Азербайджаном Туркмении горит целый овраг, правда природный газ там подожжен искусственно.

В древности здесь совершали свои ритуалы огнепоклонники-зороастрийцы. Недаром в древности Азербайджан слыл «Страной огней».

На самой вершине горы имеется пещера с названием «волчьи врата». Согласно поверью здесь когда-то жила волчья стая. Странно, ведь звери должны бояться огня? И на стенах этой пещеры есть наскальные рисунки подобные Гобустанским.

Конечно, смотреть на это чудо надо в сумерках или ночью, как это получилось у нас. Причём смотреть на горящий огонь (а так же на текущую воду и работающего другого человека) можно бесконечно. А заодно и фотографировать.

Но пора и честь знать.

Янардаг является Историческим Заповедником Азербайджанской Республики и находится под охраной государства. К посещению в Азербайджане это место обязательно!

lorien22

Записки из подполья

Огненный Азербайджан – храм Атешгах и вечный Янардаг

Если вы думаете, что на петроглифах Гобустана и долине грязевых вулканов чудеса Азербайджана заканчиваются, то вы глубоко ошибаетесь. Мы с вами продолжим наш путь, и на этот раз отправимся в два “огненных” места – зороастрийский храм огня Атешгах и горящую вечным огнем гору Янардаг.

Начнем с Атешгах, храма огня

Находится храм в 30 километрах от центра Баку, возле селения Сураханы на Апшеронском полуострове. В разное время почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами

Архитектурный комплекс представляет собой шестиугольник с зубчатой внешней стеной и входным порталом

В центре двора расположен четыреугольный главный храм – алтарь, главное место паломничества для огнепоклонников

Над входным порталом мы видим традиционную на Апшероне гостевую комнату (балахана)

Комлпекс был построен в 1713 году на месте “вечных” неугасимых огней – горящих выходов естественного газа. Именно благодаря этому он и получил название Атешгах, что в переводе означает “Дом огня” (Аташ на персидском языке означает огонь).

Однако храм существовал задолго до этого, и дошел до нас, сохранив свою изначальную структуру

А сам алтарь сохраняет древнюю традицию строительства алтарей, распространенную на территории нынешнего Азербайджана еще в Мидийскую эпоху (670 до н.э. – 550 до н.э.)

А именно четыре столба по углам квадрата и перекрытое куполом центральное пространство, открытое со всех четырех сторон

Давайте немного походим по комнатам комплекса, в которых расположен небольшой музей

И посмотрим имеющиеся в них экспонаты

Изображение собаки – священного животного для зороастрийцев

Про зороастризм я здесь рассказывать не буду. Объяснить целую религию в посте ЖЖ – таких талантов у меня нет

Упомяну только главного зороастрийца современности – это, разумеется, Фредди Меркьюри (Фаррух Балсара) – солист моей любимой группы Queen

У зороастрицев свое отношение к мертвым – они не зарывают трупы в землю

Есть тут и индуистские символы

Как и национальный парк Гобустан – https://lorien22.livejournal.com/413766.html, храм огня Атешгах объявлен Государственным историко-архитектурным заповедником.

В год комплекс посещает около 15 тысяч человек. На мой взгляд, это до обидного мало. Впрочем и в долине вулканов, претендовавшей на звание чуда света – https://lorien22.livejournal.com/413956.html, туристов не так много. Есть еще Азербайджану куда стремиться в этом плане.

В 1998 году Атешгах был представлен в ЮНЕСКО для внесения в Список объектов Всемирного наследия – даже раньше, чем Старый город с его Девичьей башней – https://lorien22.livejournal.com/411436.html, и дворцом Ширваншахов – https://lorien22.livejournal.com/411717.html

Ну а мы покидаем комплекс

Мне понравилось наружнее оформление и аккуратность сувенирных магазинов. Что-то похожее я видел в древнем Мемфисе в Египте – https://lorien22.livejournal.com/362124.html, только без аккуратности)

Здесь же находится и лучший ресторан в стране (или по крайней мере лучший из тех, где я успел побывать), что достаточно удивительно – обычно качество еды в местах при туристических объектах оставляет желать лучшего. В Азербайджане вообще было вкусно все, но долма и кебабы здесь – это было что-то действительно особенное.

Ну а мы, отдохнув, отправляемся к следующему крайне интересному природному чуду.

Это – Янардаг (горящая гора), природный вечный огонь, полыхающий с древних времен

Огонь, метром в высоту и десяти метров в ширину, полыхает с гребня известнякового холма, находящегося в 27 километрах от Баку на Каспийском море в Апшеронском полуострове в поселке Мехеммеди у подножия возвышенности. Во как)

А когда-то в древности, горела вся гора, и ее огни служили природным маяком для кораблей на Каспийском море. Можете себе представить такое зрелище? Огромная горящая гора?

Также этот огонь является объектом поклонения зороастрийцев

Давайте поднимемся на гору, которой когда-то впечатлялись Марко Поло и Александр Дюма

И немного полюбуемся окрестностями

Сами азербайджанцы не в большом восторге от горящей горы. “Горит и горит”, – говорят. Непонятно за что деньги брать (к слову, вход на Янардаг стоит один манат).

А я лично был невероятно впечатлен, и считаю это место не меньшим чудом света, чем какой-нибудь гейзер Похуту. Кстати, была бы подобная достопримечательность в Новой Зеландии, ее бы уже давно огородили и брали бы за вход долларов 45

Очень впечатлились и пара французов, приехавших сюда вместе со мной. Один из них, кстати уже шесть лет путешествует по миру, и когда я спросил, какая страна впечтлила его больше всего, он ответил “Монголия”. Это заставило меня призадуматься. До сих пор Монголия не входила в мои планы, и в список стран о которых я мечтаю – https://lorien22.livejournal.com/218468.html, но может стоит задуматься в этом направлении.

Карета, как будто попавшая сюда из “Алисы в стране чудес”, добавляющая оттенок сюрреалистичности к этому уникальному месту

Я еще долго стоял и смотрел на горящий огонь. Ведь это действительно одна из вещех, на которую можно смотреть вечно.

Однако увы, все в жизни когда-нибудь кончается. И нам пришлось ехать дальше.

uritsk

Страница путешественника

Апшеронский полуостров с географической точки зрения – не что иное, как юго-восточное окончание Большого Кавказского хребта, выдающееся в Каспийское море. Эти места богаты нефтью, которую люди здесь начали промышленно добывать ещё со второй половины XIX века. Порой кажется, что “чёрное золото” здесь буквально везде – только копни лопатой. Сегодняшний Апшерон по сути дела входит в огромную агломерацию Баку и его промышленного города-спутника Сумгаита, вобравшую в себя десятки посёлков и несколько крупных промышленных районов. Здесь почти не осталось живой природы: повсюду стоят жилые дома переходящих один в другой колоритных посёлков (часть из которых имеет очень древнюю историю, а часть, наоборот, появилась из рабочих поселений только в советское время), а между ними – куда глаза глядят протянулись бескрайние районы нефтедобычи. Ржавые нефтяные вышки, нефтекачки буквально на каждом шагу, белёсая от соли или чёрная от разлившейся нефти почва. И так – на много-много километров вокруг. И всё это – в окрестностях сверкающего огнями небоскрёбов пышного Бакинского мегаполиса. Контраст поразительный! Стоит отъехать сюда – как сразу становится очевидно, что лоснящийся центр Баку – это не есть весь Азербайджан, и наоборот Азербайджан во всём его колорите – это совсем не только его столица. Апшеронский полуостров – странное, но по-своему завораживающее место!

Апшерон был густо заселён ещё в Средневековье. И сегодня среди нефтяных районов, автомагистралей и сидящих буквально один на другом посёлков здесь спрятались несколько интересных памятников истории и природы, которые совсем несложно съездить посмотреть из Баку. Можно общественным транпортом – в посёлки Апшеронского полуострова везут несколько автобусов от станции метро “Кёроглу”. Ну либо на такси.

Первое из двух мест Апшерона, которые мы сегодня посетим, – храм огнепоклонников Атешгях в посёлке Сураханы. О многочисленных возгораниях природного газа на Апшеронском полуострове писал ещё Марко Поло в XIII веке. Эти природные огни стали местами массового поклонения зороастрийцев. Возле огней строились храмы и караван-сараи для путников. Поклонение огню в Персии и Закавказье было очень распространено в Средневековье. Изначально это был храм зороастрийцев, а комплекс в его нынешнем виде был построен в XVIII веке почитавшими Шиву индуистами и сикхами. Храм построен в том месте, где из богатой нефтью земли Апшерона выходили горящие выбросы природного газа. Отсюда и название – “Храм Огня”.

1. Автостоянка у входа в храм и нефтяная вышка прямо за крепостной стеной. На Апшероне таких вышек тысячи.

2. Главная святыня храма – четырёхугольный алтарь огня, окружённый каменными стенами, – главная святыня огнепоклонников. Чуть в стороне от него горит Малый почитаемый огонь, вокруг которого также собирались жрецы.

3. В центре алтаря всегда горит вечный огонь. А по праздникам – огонь зажигают и из четырёх расположенных по углам дымоходов. Например, эти дымоходы горят ярким пламенем в канун праздника Новруз-байрам (праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у персидских и тюркских народов, отмечаемый 21-23 марта).

4. В каменной стене, окружающей комплекс, сохранились кельи, в которых представлены экспозиции, рассказывающие о далёком прошлом. Также сохранилось много древних плит с зороастрийскими, индуистскими и сикхскими надписями.

6. Храм огнепоклонников, главный алтарь, горящие дымоходы по углам свода и жрецы вокруг Малого почитаемого огня.

7. Малый почитаемый огонь сегодня.

8. И главный алтарь огнепоклонников.

10. Храм Атешгях – одно из наиболее популярных туристических мест Апшерона.

11. Второе удивительное место, которое мы посетим – природный вечный огонь Янардаг. Или “горящая гора”, как его ещё называют. Причина возникновения таких огней – постоянный выход природного газа через почву из крупных нефтегазовых месторождений, расположенных под Апшеронским полуостровом. Горящая гора Янардаг находится в 27 километрах к северу от Баку – это одно из самых необычных и влекущих к себе природных чудес Азербайджана. Особенно впечатляюще этот горящий 10-метровый участок склона смотрится в сумерках.

12. Где-то огонь мощно горит ярко-оранжевым пламенем, где-то еле пробивается из почвы синеватыми язычками газа. В сумерках просто завораживает.

Азербайджан часто называют “Страной огней”. И Апшеронский полуостров в этом плане – самое “огненное” место Азербайджана.

Posts from This Journal by “Азербайджан” Tag

В горах Северного Азербайджана. Шеки – Киш – Гах – Илису

Было бы обидно побывать в удаленных горных районах Северного Азербайджана и эти самые горы так и не увидеть. В первый день так и вышло -…

Шеки – город ханских дворцов, брусчатых улочек и колоритного самостроя

Окружённый лесистыми горами старинный тихий городок Шеки – следующее после Баку, Апшерона и их ближайших окрестностей место в Азербайджане, куда…

Азербайджан. Мечеть Биби-Эйбат на берегу Каспийского моря

В 30 километрах к югу от Баку на середине дороги до Гобустана на берегу Каспийского моря стоит красивая мечеть Биби-Эйбат. Раньше на этом месте…

Гобустан. Грязевые вулканы Алята

Грязевые вулканы – интересные геологические образования, постоянно либо периодически извергающие на земную поверхность грязевые массы и газы, а…

Азербайджан. Заповедник Гобустан. Скалы и петроглифы на берегу Каспия

Гобустанский заповедник представляет собой группу живописных скал и древних наскальных рисунков-петроглифов, расположенных на побережье…

Азербайджан. Крепость Рамана и нефтяная промышленность Апшеронского полуострова

Рамана – один из древних посёлков Апшеронского полуострова, окружённый ныне районами нефтедобычи и поглощённый гигантской агломерацией Большого…

Вечерний Баку

Баку очень красив вечером. Старый город Ичери-шехер, большинство памятников, исторических мест и ярких советских зданий красиво подсвечиваются, а…

Азербайджан. “Реновация” по-бакински

Из всех столиц стран постсоветского пространства, пожалуй, именно Баку наиболее сильно изменился за последние 20-25 лет. По кардинальности…

Баку. Приморский бульвар и панорама

Столица Азербайджана широким 20-километровым амфитеатром раскинулась на берегах Бакинской бухты Каспийского моря, ограниченной с востока мысом…

Янардаг: Последняя гора Большого Кавказа

Янардаг: Последняя гора Большого Кавказа

Она возвышается особняком от основной части хребта, который проходит по полуострову Апшерон. Если представить себе горы Северного Кавказа в облике воинов, выстроенных от Чёрного моря до Каспийского, то ЯНАРДАГ (азерб. ГОРЯЩАЯ ГОРА) – это замыкающий, несущий горящий факел. Горой, из подножия которой вырывается чистое пламя, заканчивается Большой Северокавказский хребет, что символизировано самим Господом Богом.

Таких горящих участков земли на Апшероне в своё время насчитывалось десятками. В месте самого большого скопления этих природных огней ещё до нашей эры был основан Храм Огнепоклонников. А тюрки дали Апшерону топоним «Одлар Йурду» (Страна Огней). Дело в том, что под землёй полуострова всё перенасыщено углеводородами. Нефть и газ находятся в состоянии непрекращающихся химических реакций, они нагнетают давление, которое просится наружу и вырывается на поверхность земли посредством вулканической активности – грязевой, либо в виде чистого пламени.

Однако, на заре нефтяного бума в стране, в середине девятнадцатого века почти все эти огни погасли. Произошло это, так как бывшие пустыри превратились в разрабатывающиеся месторождения, повсюду были пробурены скважины и подземное давление было сброшено. Осталось только одно горящее место, окрестности которой не стали нефтяным полем – гора Янардаг.

Под горой – газовая пазуха. Ниже неё — нефтяная пазуха, из которой в газовую постоянно просачиваются нефтяные пары. Это наполнение создаёт высокое давление в газовой пазухе, и газ метан выталкивается на поверхность земли через трещины в скалистом грунте. Скалы периодически сдвигаются с места из-за сейсмически активной особенности Апшерона. Когда-то очень давно удар скалы о скалу ближе к поверхности высек искру и загорелось пламя. И не гаснет оно уже четыре тысячи лет, если верить историкам и этнографам.

Однажды его хотели погасить. В 1943 году в небе над Апшероном был замечен немецко-фашистский самолёт-разведчик. Тогда было принято решение потушить Горящую Гору, чтобы лишить потенциального налётчика визуального ориентира. Пламя залили водой – пламя не гасло, пламя накрыли брезентом, чтобы перекрыть доступ кислорода – брезент сгорел, засыпали песком – пламя пробилось через него. Единственная возможность потушить его – это пробурить скважину для сбивания давления газа, но этого делать не стали, так как больше вражеские самолёты в сторону Азербайджана не залетали.

Янардаг известен не только своим огнём. В километре от пламени на поверхности извергается грязевой кратер. А близ него расположена пещера «Волчье логово», где были обнаружены следы жизни первобытных людей. А ещё существует поверье, что в этой пещере живут призраки пары волков, которых иногда по ночам видят местные жители. Они появляются, когда стране грозит опасность и считается, что эти волки-призраки – это духовные хранители Апшерона и Горящей Горы. Именно из-за них вокруг неё не стали искать и добывать нефть, и она продолжает гореть негаснущим пламенем.

Туроператор Azerbaijan Travel International знакомит гостей Азербайджана с горой Янардаг в рамках тура «Гобустан-Апшерон»

Обсуждение поста

Ваш комментарий будет первым! “Янардаг: Последняя гора Большого Кавказа” Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.